Средневековая мода готического стиля

Средневековая мода готического стиля

Реферат на тему:

«Средневековая мода готического стиля»

Введение

Готическая мода знаменует собой «золотую осень» Средневековья, принесшую обилие добрых плодов. Открытый эпохой совершенно новый тип сложного кроя позволил костюму выявлять тело не путем скульптурных складок, как это было в античности, а облегая фигуру подобно второй коже. Так возник эстетический облик человека.

Эта тема заинтересовала меня своим главным объектом – модой, причем модой именно готического стиля. Он отличается необычностью, экстравагантностью и яркостью. Узоры, цвета, головные уборы, обувь играют самую главную роль. Стиль, особенность готической моды складывается именно из этих, казалось бы незначительных, атрибутов. Из таких частей создается полный, целый образ, который очень четко отражает эпоху рыцарства, крестовых походов и замков.

Готика

Готика – первый в истории общеевропейский стиль. «Французской манерой» называли его французы, а итальянцы именовали «манера готика», имея в виду французов, происходящих от племен готов. Готический стиль в архитектуре прошел три этапа развития: ранняя готика (XII – начало XIII в.в.), зрелая (или высокая) готика (XIII в.), поздняя (пламенеющая, интернациональная) готика (XIV – XVв.в.). Соответственно менялся костюм, во все времена созвучный архитектуре.

На рубеже XI-XII в.в., утратив монолитность и романскую основательность, модный костюм сделался сложным, разнообразным, прихотливым. Отдельные детали и украшения подчас преобладали нал конструкцией, разрозненные эффекты – над общим впечатлением. Это был период поиска, некое предчувствие готики, когда старое ушло, а новое еще не обрело свою форму.

Как мужчины, так и женщины стали носить платье блио. Для того чтобы лиф блио четко обрисовывал грудь и плечи, научились высекать вытачки и по бокам пускать шнуровку.

Верхнюю одежду для людей с достатком кроили из яркой шерсти, для бедноты – из грубой домотканой материи, при этом любое платье украшали кусочками разноцветной ткани или лентами. В поисках разнообразия на груди и спинке выполняли небольшие разрезы, сквозь которые виднелась рубашка. С середины XII в. И на протяжении всего периода готики в костюме будет появляться все больше сквозных деталей – своеобразные окошки, подобные настоящим окнам, сверкавшие фейерверком витражей в толще каменных стен. Только вместо стекол в маленькие отверстия будут вставлять цветную подкладку.

Парадное платье, головные уборы, плащи отделывали мехом, дополняли поясами, ожерельями,  четками, нарядными пряжками – аграфами. В костюме отдавали предпочтение красному, все оттенки которого выражали восторг, жизнелюбие, страсть; черному и фиолетовому – цветам тожества и власти; зеленому, от фисташкового до изумрудного, как символу беспечной молодости. Излюбленной тканью был бархат.

В костюмах впервые появляются вшивные рукава, которые первоначально пришивают на один день, вечером отпарывают, так как одежда очень узка и снять ее иначе невозможно. Иногда рукава привязывают шнурками. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение.

С изобретением застежки и появлением распашной одежды, то есть разрезанной спереди сверху донизу, рукава начинают вшивать для постоянной носки. В костюме появляется воротник. Усложнение кроя позволяет расчленить объем и тем самым создавать костюм, подчеркивающий фигуру. В женском платье наблюдается членение на лиф и юбку.

Период высокой готики

Костюм высокой готики стал изящным, соразмерным и гармоничным. В платье, ниспадающем глубокими спокойными складками, тело чувствовало себя свободно. Грамотный крой одежды теперь ценился выше, чем обильное золочение и пышная меховая отделка. Костюм выстраивался как продуманный строгий ансамбль. Костюм как бы успокоился, избавился от излишеств предшествующего периода, стал пропорциональным, мягким и подвижным.

Головные уборы логически завершали образ готической дамы. Различные сочетания, переплетения вуалей и платков позволяли придать лицу идеальные очертания, усилить общую вертикальную направленность костюма, получавшего сходство с готической колонной.

Распространенным головным убором, который носили женщины всех слоев населения вплоть до XV века, был горж. Он напоминал сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади. Носили женщины также вилообразный, или «двурогий» чепец с ниспадающим покрывалом или с широким свисающим краем.

Мужчины носили прежний средневековый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Обычно он был пришит к плащу или куртке. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывал голову и плечи и мог застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлинился и стал свисать сзади, а иногда мог даже опускаться ниже пояса.

Период поздней или Бургундской готики

Поздняя готика ознаменовалась реформой костюма, которая принципиально изменила конструкцию одежды.

Поздняя готика ознаменовалась реформой костюма, которая принципиально изменила конструкцию одежды.

К 60-м годам XIV в. мужское платье укоротилось, превратившись в куртку пурпуэн1, которая едва прикрывала ноги и бедра, непривычно обтянутые штанами-чулками, именуемыми шоссами. Костюм иногда доходил до гротеска, преувеличивая отдельные части тела, но достигая нужного эффекта молодости и силы. Грудь и плечи подбивались ватой либо шерстью, талия, бедра и икры обтягивались шоссами, скроенными по косой нити или выутюженными умелым портным по форме ноги. В таком «анатомическом» платье модник чувствовал себя подчас несколько неуютно: не могу свободно сесть или резко встать. Но в этой предельной обтянутости костюма была главная особенность моды.

Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана из тонкой шелковой ткани. Пестрота тканей и отделка одежды бубенцами даже вызывала возмущение среди духовенства.

Соперничая друг с другом, щеголи закладывали отеческие имения, разорялись, приобретая самые замысловатые, поражающие воображение костюмы. Поверх облегающих одежд иногда надевали мантии, необъятных размеров платья, похожие на восточные халаты, плащи. К ним полагались чалмообразные головные уборы – шаперон

1.Пурпуэн — короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-чулки, существовавшие как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков. Щеголи носили пурпуэн с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами.

2.Шаперон (фр.) - в 12-15 веках род капюшона с длинным «хвостом». Под шаперон надевали маленькую круглую шапку или шляпу с большими полями. В 14 веке так назывался головной убор в виде одного или двух длинных кусков ткани, уложенных вокруг головы подобно тюрбану, при этом концы спускались на плечи

Для судей, профессоров университетов такая одежда была обязательной. Некоторые молодые фанаты носили ее из кокетства,кичась своей экстравагантностью.

Тяга к разному роду изыскам возродила моду на восточные орнаменты и разноцветные вышивки. Вновь по поверхности шелковых и шерстяных тканей разбрелись диковинные звери, разлетались птицы, рассыпались цветы, райские плоды, звезды; рукава, воротники, лифы, шлейфы покрывались шитьем из жемчуга, самоцветов и бисера.

В композиции позднеготического костюма преобладали извилистые вертикальные линии. Расширенная линия плеча при тонких длинных ногах усложняла конструкцию костюма, делая его по впечатлению менее устойчивым и надежным.

Общее ощущение зыбкости усиливалось за счет узкой обуви без каблука, но с декоративно удлиненным носом.

Обнажались ранее запретные части тела. На женских сорочках, шитых шелком, и на выходных платьях делали самый смелый вырез, открывавший спину, плечи и большую часть бюста. Живший в XIV столетии аббат-бенедиктинец Жиль де Муизис писал: « Сейчас у женщин на головах выросли рога, как у коров и оленей. Они не могут обходиться без фальшивых локонов и золотых пуговиц. Забавы ради они держат при себе маленьких собачек и ручных кроликов. Они красятся и обнажают грудь. Вместо заутрени они часами накручивают и закалывают вуаль».

Дамы из свиты французских королев носили туго зашнурованные платья с длинными шлейфами, жакеты и безрукавки, отделанные пушистым мехом, шелковые перчатки, широкие пояса с драгоценными пряжками. Юбку и шлейф драпировали и прикладывали сбоку или на животе, придавая фигуре отчетливый S-образный, так называемый готический изгиб.

В Бургундии предпочитали так называемый бургундский чепец, род колпака со свешивающимся концом, окруженного плетеной подвязкой из дорогой тафты, и высокую конусообразную шляпу без полей. В большом употреблении был также круглый чепец, облюбованный рыцарями еще в Средние века, напоминающий детский или женский ночной чепчик.

У венецианского дожа такой чепец является одной из принадлежностей торжественного облачения; поверх него дож надевает дорогую, вышитую золотом шапочку в виде рога, которая, очевидно, ведет свое происхождение от фригийского колпака. Носили также капюшоны, пришитые к плащам; короткий плащ делался обыкновенно с двумя капюшонами, причем верхний был просторнее нижнего.

Жена Карла VI Изабелла Баварская первая ввела в моду огромные чепцы – «атур», совершенно скрывавшие волосы, и мода эта скоро привилась в Нидерландах, Германии и Англии. При дворе той же Изабеллы возник впоследствии отвратительный обычай брить брови и волосы на лбу, чтобы последний казался выше. Когда со временем французская мода освободилась от влияния бургундской, обычай прятать волосы все же продолжал еще существовать. Длинные волосы встречаются только у Мадонны и у святых на картинах живописцев.

Некоторые английские чепцы имели вид двух рогов, над которыми развевается парус.

В Бургундии большинство чепцов делалось в форме сахарной головы и втрое, если не вчетверо, длинее лица: поверх такого убора набрасывалось покрывало из тончайшего брабантского полотна. Многие чепцы состояли из двух сахарных голов и тоже украшались развевающимся покрывалом. Чепцы эти были до того тяжелы и непрактичны, что удивляешься, как они могли войти в моду.

Настоящим «криком моды» стал шлейф платья, мириться с которым церковь тоже не хотела! Один епископ сказал: «Если бы женщине нужен был хвост, господь создал бы ее с хвостом». На рыночной площади в городе Модене (Италия) был даже установлен специальный камень для измерения длины шлейфа в локтях. Рядом стоял страж с мечом, чтобы отсекать лишнюю ткань. Однако это тоже не помогало. Шлейф все равно удлинялся. Иногда он достигал 5 метров. И тут уж церковь была бессильна.

Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе.

Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей (один локоть равен 45 см), герцогини, принцессы — в 8 локтей, и т.д. до одного локтя. Любимым головным убором знатных женщин был атюр. Высота его зависела от степени знатности.

Непременным атрибутом готического костюма был носовой платок. Но функция его была необычна: модницы отгоняли им от себя назойливых мух. Один его кончик всегда был украшен золотым сердечком. На поясе у готических женщин обычно висели гребешок, зеркальце и амулет. Был здесь также и позолоченный коготь сокола, который часто служил зубочисткой.

Кратко о готической моде в Бургундии

Герцогство Бургундия во второй трети XV века превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Францию.

Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. Богатый двор бургундских герцогов обратил позднюю готику в утонченное и роскошное искусство.

При Филиппе III Добром (1396-1467) и его преемнике Карле Смелом (1433—1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее богатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV столетия, служили образцом для подражания и получили название «придворных бургундских мод». Иногда этот период в истории костюма называют также «карнавалом мод» благодаря бесконечной смене разнообразных форм костюма.

Особым отличительным признаком регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды являлось подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполнялись в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин — шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегающие чулки-штаны.

Если не считать придворного церемониала, для которого были предпочтительны в основном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентричной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и колокольчики.

Влияние позднеготической моды, доведенной бургундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе.

На многочисленных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются детальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаруживающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды — конические в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающимся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин — шелковая головная драпировка с зубчатыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин.

Они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с коротким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным формам позднеготической архитектуры и скульптуры.

Заключение

Итак, готический стиль преобладал в XII-XIVв.в. За это время он прошел несколько стадий и периодов в зависимости от происходящих изменений в готическом архитектурном стиле. У каждого из них были свои особенности, Каждый из них принес какие-то новые черты и закономерности. Этот стиль мало чем угождал церкви, имеющей в те времена огромное влияние на средневековое общество. И тем не менее для меня готический стиль, в отличие от романского, стал символом Средневековья.

Источники

1.       Энциклопедия «Мода и стиль» по ред. В. Володина – Москва, «Аванта +», 2002г.

2.       http://www.moda-history.ru/view_post.php?id=236